共生
蓝色眼泪，地狱之火。是我在探访伊真火山前对它的全部了解。
板块构造的运动形成火山，构成了奇特的自然景观和地球“跳动脉搏”的一部分。位于板块交界处的印度尼西亚，就躺卧着近130座活火山。在瓜哇岛东部的伊真火山，世界上酸性最强的蓝绿色火山湖，以及世界上唯二的蓝色岩浆，闪耀着幽谧火光，看起来寂静又迷人。即使它终年都在喷涌毒气，也让人忍不住卸下防备想靠近。于是，我也决定去见证这一地球的“心跳”，感受它蕴藏的魅力。
凌晨两点半，我们准时到达山脚下。拿上防毒面具便跟着当地导游出发了。路程大概分为三段，上山，从山顶中间下到火山口再返回，然后下山。刚进火山景区的大门，就能看见几排两轮小车堆停在路边，人力车夫蜂拥而至，好像看透了我的体力不支。当地人管这个叫兰博基尼，来回一程大概要100新币。通往山顶的路基本都是十分陡峭的爬坡路，上山时需要两个人，前面的人把宽布条拴在车上，再斜挎起来使劲向前拉着车，另一个人在后面用力推。
我坐在车里感受着地下的小石子，旁边徒步的小伙伴早已浑身湿透，提醒我抬头看漫天银河。身后的两个车夫渐渐大口地喘着粗气，即使停下也只是短暂休息。下山虽然只需要后面一个人，但因为同样陡峭，一边要拉着车，一边又要克服惯性。车夫告诉我，这样的来回他每天要拉三趟，披星戴月，不舍昼夜。
一个半小时的路程到达火山顶，人力车到这里就不能下去了，想要看见蓝火就得自己一路踩着火山壁的碎石，下到火山口。这条路是一条完完全全乱石中踩出来的野路，火山灰加上雨水让它变得更加艰难。我全程手脚并用，还拉着向导借力，一个没踩稳直接蹲坐在地上，差点一路滑下去。
夜幕下，望不见火山底有多深，只能看见密密麻麻的亮光缓慢前行。整个沉寂的山谷中，只回荡着沉重的脚步声和呼吸声。火山口下，黄色的硫化物浓烟不断地向上飘，寻找着山的庇护，同时伴着一股刺鼻的臭鸡蛋味四散开来，让周围的游客都立马戴上面具。我努力挤进人群想一睹蓝火的神秘，却因为烟雾和护目镜看得不太真切。模糊中一束束炽热跳动的蓝色火焰，是高浓度的硫化合物在高温中燃烧的结果。突然一阵风把烟吹来，我即使带着一层N95口罩和护具，也瞬间流下眼泪，顿时间呼吸困难，嗓子也被呛得说不出话来，于是立马扭头向身后走去。
蓝火旁边堆积的是火山作用创造出的丰富宝藏之一，硫磺。火山口的液体硫磺从管道流出来后又冷却，形成固体的黄色硫磺石。大自然的馈赠，就这样让贫穷的大多数当地人，有了温饱的希望。缭绕的谜团里，硫磺工人用最原始的方式开采和搬运这些天然财富。他们先用金属铁钎敲打硫磺矿，再把敲下来的大块硫磺放进简陋的扁担里。两个竹编的小筐，中间一条木板，就可以用肩扛起至少60千克的硫磺石，顺着我刚刚险些滑落的路运到火山顶，一天来回几趟挣10到20新币维持一家人的生计。他们多数用很薄的毛巾裹住口鼻来模拟防护用具，有些甚至什么都不用戴也能在滚滚浓烟中穿梭自如。
硫磺被称作“魔鬼黄金”，那以它们为生的工人，就是在“地狱”门口讨生活。随时飘落的硫酸雨，超高浓度的硫酸湖，四处飘散的硫磺气体和漫天飞扬的火山屑，从不到二十岁就开始在这样的极端环境下高负荷工作，让工人们的背被压的严重变形，肺部早已被毒气攻击得千疮百孔，造成了不可逆的伤害。即使很多人受伤后，选择转行当人力车夫，他们的平均寿命大约也只有四十岁，但为了生计，他们还是选择与火山共生。
要原路返回山顶时，天开始朦朦亮，我才真正看清这段路。走在悬崖峭壁上，看似瘦小的硫磺工人，却挑起比他自己还要重的矿石，如履平地。他嘴上叼着一支烟，作为唯一的消遣。从我身边经过时，一步一步踩得沉重又稳当。我气喘吁吁回到山顶俯瞰火山湖，蓝绿色的一汪湖水，像一滴眼泪镶嵌在山谷中。
火山从不屑于展示它的洪荒之力，所以依旧浓烟不断。站在湖边翻涌的岩浆之上的人们，从烟雾中来，又回到烟雾中去，变得那么渺小又那么微不足道。
（火山时时都在提醒，大自然也有暴戾的脾气，书写作为一种自我的苟且偷生，却要能体恤他人的水深火热，如同看了一篇国家地理，从温柔感性的视角，照看天地和肉身最原始的交接，初是满怀游兴的起行，随后感染了山石粗粝和火焰热腾，旋即转为心生敬畏的共情，但是整体较是山民形态的惊叹，而且背后肯定另有一层剥削的隐情。）
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