最后：昊平

小城的拌粉

不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装，起程，跋涉，落脚，停在哪里，哪里就会燃起灶火。从个体生命的迁徙，到食材的交流运输，从烹调方法的演变，到人生命运的流转，人和食物的匆匆脚步，从来不曾停歇。

永外正街那间板凳粉庄，我吃了五六年的拌粉瓦罐汤，听说走后的几年，店家依稀会向爸爸问起我的去向。02年的拌粉是一块钱一碗，如今要到两块五，三块。瓦罐汤也要三块多一碗。在N城的早餐店吃了一碗十块的鸭血粉丝汤后，忽然觉得五六块钱的早餐也不是那么杀血。清晨的街边，两跟高低搭配的塑料凳组成一个个最简单的餐位，板凳粉庄由此得名。市井喧嚣在这里成了佐餐的风景，光顾的食客也不再顾及形象与身份，达官显贵，下里巴人，来到这里都是为了一饱口腹之欲，一律平等。

粉早已成了小城的灵魂，每一家粉店都有自己独特的调料和秘制的汤头。作料的品种并不复杂，数量总共不上十种，把握味道的关键就在于分量的拿捏。调味勺上下翻飞间，一碗碗拌粉的口味就此成型，一家粉店的口碑也就在这经年累月的咸香融合中慢慢树立。粉的糯香，辣酱的醇厚，就着那小小瓦罐中飘起的香味，是每一家早餐店无声却最有力的招牌。最好的粉店老板，总是能在熟客走进来时，不等开口就说出他想点的——粉是加辣椒还是加生姜，汤是墨鱼汤还是排骨汤。家里小姑在二附院旁边的小巷子里开了间粉店，有次我坐在店里等她，前后不过十分钟，见到数十位老客进来，她都一一道出他们所要点的东西，有几位还会扯上些家常，问候下他们家中的老老少少。在南昌开间早餐店似乎除了粉做好，汤煲好以外，要留住回头客还要熟知客人喜好，家中近况，上知玉兔登月，下知隔壁菜场葱的价格。南昌好粉店多如牛毛，如此一番分析，豫章地区自古以来辈出文人才子也不无道理。

有次在爸爸车上听广播，主持人说起南昌早餐单调，缺乏营养等等，归根结底，总结到南昌发展不如人。我吸了一碗粉后认真思考了这个问题。南昌人对粉的情节，早已把它“缺乏营养，卖相平实”的过错原谅了上千遍。在H城吃过的港式早茶，S城的小笼包，P城的烤面包加椰子酱，炒粿条，炒虾面等等，无一比得上卖价三块一碗的拌粉。咬在嘴里的米香味是生长在鱼米之乡的情节，穿过喉咙的甘甜滋润是煲汤人的寸寸心意。拌粉确实平凡，不过是几味作料几两圆粉，却是这最为习以为常的平淡，才能长久，才能经得起岁月时光，经得起日复一日年复一年。总说爱情要平淡才是真，其实食物也是如此。

所以说，比起港式酒楼千百种选项的早茶，我倒是愿意每一个清晨在我的小城里找一间小小粉店，端着一碗加辣加花生米的拌粉，佐着懒懒的日出，看着熙熙攘攘上班上学的人群，看着这个正在剧变中的时代。在这里人和食物比任何时候都走的更快，然而，无论他们的脚步怎样匆忙，不管聚散和悲欢来得有多么不由自主，总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们。认清明天的去向，不忘昨日的来处。再喝下一调羹鸡蛋瓦罐汤。

南昌人爱拌粉，爱的是那份人人皆可享用的平等；南昌人吃拌粉，吃的是那碗粗糙里带着精细的乾坤。南昌人早上吃粉，中午吃粉，到了深夜还要一碗踏实够劲的猫儿拌粉汤，来为这忙碌的一天画上句号。和行色匆匆的白天不同，夜里的这餐可不单单是为了果腹。一杯小酒，几份凉菜，为原本火辣快捷的拌粉平添了些许轻松闲适的色彩。晚归的夜班工人，三五成群的好友，窃窃私语的情侣，来到这里都放慢了节奏。夜里的一顿粉，吃上两三个钟头，也不是什么新鲜事。夜凉如水，岁月静好，时光如碗里的圆粉，细腻绵长，在说笑间慢慢流逝。

凌晨三点，夜猫子扎堆儿的猫儿粉也开始慢慢安静下来，不过就在同一时刻，早起的板凳粉庄老板已经开始为新一天的生意烧上了第一锅水。所有这些记忆中飘香的味道，总有一些会长留于心上。人间烟火，饮食男女，虽然琐碎，却也是活着的味道。

（巴特有谓，饮食是表情达意的符号，其实与书写无异。城市的肌理欲望，无出文化的柴火炊烟，中国人的世俗，即是一个酸甜苦辣的味蕾，以及一个择善固执的胃。吞进肚子之前，拌粉是果腹的色香滋味，之后则是活脱脱的一番生命光景，彷佛是南昌地方志的一章，弥漫着从前此后的意境。）