亚骏：文字感官

鱼香下饭

因为一句戏言，翻找十几年无获，鱼香肉丝压根没鱼，也吃不出一丝鱼味。历史传说总以勤俭持家为包装，虽不至于落泪，可妇人为不浪费烧鱼配料的举动画面感十足，下意识就觉得是在吃一尾用心烹饪过的鱼，来下饭。

听父亲说，这菜不好做，曾是高级厨师考题之一。初学者难做出鱼香味，不是打翻醋坛就是碰倒糖罐，要么来自自贡盐场要么家里是卖豆瓣酱，当酸甜咸辣迸发不均，煎熬的是味蕾，但却蕴含惊喜。有时，一出锅就能闻到十里飘香中夹杂的醋味，入口就知是镇江香醋，酸中带醇，微甜不涩，像吃醋后腻歪撒娇的小情人。或者，甜到心里，稍带些点到为止的酸辣，如青春期暗恋那般滋味。咸味够重，则肉丝鲜嫩感尤为突出，吮吸微辣汁水，暂时忘却了卡路里摄取量。而当辣成为主角，便不断挑逗舌尖痛觉神经，将快感传递，喘息间酸、甜、咸、香、鲜杂陈于口，欲仙欲死。

最好吃的，是第一次回家乡那年，外公请客在路边苍蝇馆子点的那一盘。配的那桶白米饭，是蒸出来的，米粒松软爽口，用鱼香酱汁浇灌下饭，大快朵颐。一桶解决，恨不得再战一回，却是吃撑。忘记了究竟是什么味道，但一定是有鱼的。

新加坡的鱼难煮，于是鱼香酱从四川移民，里脊肉自澳大利亚迁移，变成一道本土化的鱼香肉丝。吃了两年下饭后，酱汁淋在饭上渗透心灵，绽放一尾鱼的芬香。冬笋脆嫩与黑木耳滑软嚼劲咔嚓咔嚓响彻食堂，衬托滑过齿缝被弹开的稚嫩肉丝表面，洋葱与蒜完美融合，点缀上些许辣椒，飘出被掩埋的特有香气，揭开另外三个隐秘的胃。

当鱼熟时，饭来多少都是不够的。

（以老饕般的赏味和饭桶般的大胃，吞咽鱼香肉丝及白米饭的绝配。--三个胃之说何解？）